Bustine di Bacco - Herrn Grafs italienische Trinknotizen
FOLGE 8 -BOROLIS TRAUM VOM BAROLO, EINE PIEMONTESISCHE NOVELLE
Ein neues Weingut im Barolo-Gebiet zu starten, ist aktuell ungefähr so utopisch wie der bemannte Mars-Flug. Die Claims sind seit langem abgesteckt, die piemontesischen Familien - ob sie sich lieben oder eher nicht so - haben ihre Lagen im Griff und warten nicht auf Quereinsteiger. Und wenn sollten das eher Millionäre sein beim aktuellen Weingarten-Preis pro Quadratmeter, der anderswo getrost für ein Reihenhaus-Siedlungs-Grundstück reicht. Achille Boroli allerdings stieg noch rechtzeitig ein, sein Weingut feiert heuer das 20-jährige Bestehen und hat noch mit der "Brunella" eine der wenigen Monopollagen des Barolos aufzuweisen. Seine zweite Lage (und das ist definitiv nicht qualitativ zu verstehen) heißt "Cerequio". Kenner wissen, dass der Newcomer sich dieses legendäre Stück Weinland mit Berühmtheiten wie Roberto Voerzio oder Angelo Gaja teilt.
Signore
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FOLGE 7 – DAS ERBE DER MARCHESA: PIEMONTESISCHE JAHRGANGSGESCHICHTEN
Als man 2011 daran ging, ein neues DOC-Gebiet im Piemont für Arneis (weiss) und Nebbiolo (rot) zu schaffen, kam für die Winzer-Gemeinden, die sich auf die Bezirke Asti und Cuneo verteilen, bald der Name „Terre Alfieri" auf. Die Markgrafen Alfieri prägten nämlich nicht nur Italiens Geschichte – Marchese Cesare war Premierminister des Königreichs Sardinien – und Kultur (vor allem der Barock-Architekt Benedetto Innocente Alfieri und sein Neffe, der Dramatiker Vittorio Alfieri). Auch der Weinbau wird in San Martino Alfieri seit 1696 betrieben. Doch die Hommage in Form der Herkunftsbezeichnung gilt einem erloschenen Geschlecht. Die Weine der „Marchesi Alfieri" allerdings erfreuen sich internationaler Beliebtheit, woran ein Österreicher wesentlichen Anteil hat: Max Trauttmansdorff.
Er kam über seine Frau auf das zuletzt der Familie San Martino di San
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FOLGE 6 – ROSA HINKELSTEINE UND ROTE LIPPEN: FACETTEN DES SALENTO
Das Salento ist nicht die Bretagne. Und doch gibt es in der Provinz Lecce Menhire, wie man sie sonst eher mit Frankreich (Asterix!) oder England verbindet. Am italienischen Festland sind die im Gegensatz zu den Steinkreisen von Carnac oder Stonehenge einzeln stehenden Steine der jüngeren megalithischen Zeit (mehr oder weniger 3.000 bis 1.200 Jahre vor Christus) eher selten. Und so ist man stolz auf die bis heute erhaltenen Hinkelsteine der Provinz Lecce, etwa bei Ussano oder Zollino, von denen einer so nah am Bahnhof steht, dass er den Spitznamen „Della Stazione“ trägt.
Womit wir auch beim Wein wären, um den es in den „Bustine“ ja eher geht denn um mysteriöse Stein-Findlinge. Doch die „Cantine Menhir“ trägt ihren ansonsten wenig verständlichen Namen eben als Hinweis auf die Frühzeit Apuliens, als die Menapier hier Steine schleppten. Dann erst kamen die Griechen auf den Absatz des italienischen Stiefels und von ihnen einiges Weinbau-Know How.
